騎行尼泊爾——文字版（上）

八千里路 · 發(fā)表于 2010-8-18 13:54:10

騎行尼泊爾（1）：江油——川主寺

八千里路發(fā)表于2010年07月29日 14:53 閱讀(53) 評論(9)
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講個故事先，一個關于旅行的故事。已經忘記故事主人公的名字，反正是個外國人，一位外國老兄。外國人名字不好記，一開始我就沒打算要記住他。對于記不住的東西又何必費心去記呢，費了很多神，最后還是忘記了，不劃算。這個外國老兄的旅行方式是一個人駕帆船環(huán)球。有一次，突然遭遇狂風巨浪，他的帆船隨時都可能有被風浪吞沒的危險。此時，有一艘遠洋輪經過，發(fā)現(xiàn)了這個在風浪中掙扎的人，示意他靠過去，希望能救助他。但這位老兄卻越行越遠，拒絕了遠洋輪的救助，最終也成功戰(zhàn)勝了風浪。事后，有人問他，為什么不愿接受遠洋輪的救助？他的答案讓人很意外，他說他只是不愿意被人問一個問題：為什么要旅行？為什么要這樣旅行？他說，這個問題沒有答案，他已經被人問過千百回，他不愿再被人追問這個問題。

這個故事講清楚了為什么要旅行的問題。

同樣，我一路也要回答很多諸如這樣的問題。同樣，我也不能給出他們期待中的答案。我回答最多的一句就是：什么也不為。

我，騎行尼泊爾，什么也不為，就是想一個人走在路上，一直不停的走下去。茫茫戈壁中，冰天雪地里，寒風冽冽的高原上，我，用靈魂去感受，感受自己存在于天地之間，感受那種卑微的自豪。站在唐古拉山口，在蒼天和大地之間，我顯得那么的渺小，但我確實頭頂著天，腳也踩著地。那一刻，我說“我驕傲！”�；蛟S，這就是我騎行的原動力。

騎行，只為我來過，無須去證明什么，我來過就足夠了，也僅此而已。

扯遠了，說騎車的事。

四月不期而至。確實，對于這次遠行，沒有太多的期盼。臨行前一晚，有氣無力的坐在朋友家的沙發(fā)上，思緒有些紛亂，情緒很低落。說不清為什么會這樣，朋友說，你狀態(tài)這么不好，就別去了。我說那怎么行，電視臺明天還來采訪呢。朋友還想說什么，結果欲言又止。我說你啥也不用說了，我心里有數。

4月8日一早，在協(xié)力車行眾多兄弟姐妹們浩浩蕩蕩的護送下，踏上了漫漫的旅程。我的每一次出行，總會有雨相伴，這次也不例外。告別送行的人們，毛毛細雨變成了不大也不小的中雨。前一刻還是一群人，這一刻就只剩下我一個。這就是離別，已經經歷過太多次的場面。盡管不是頭一回經歷，心中還是有些難過，特別又是在雨天。唉，反正老油條了，不怕。

送別的人們

兩小時后，雨停了，天也放晴，心情也好了很多。這個季節(jié)正是七里香盛開的季節(jié)，一路上香氣襲人。很多年沒有聞到過七里香，格外親切。路上還看到人家院子里怒放的牡丹，我好奇的湊上前去想看個仔細，結果差點被大狗咬到屁股。得出個結論：好看的花遠遠的看看就行了，走近有危險！最可惜沒見到桃花，所以，就沒有桃花運。當然，更沒看到梅花，不然就霉花運了。

七里香

牡丹

傍晚到達平武縣城，我有很多戰(zhàn)友和同學都在此工作。戰(zhàn)友見面，免不了要豪飲一番，結果一喝就喝到了第二天凌晨四點多，我本來又不能喝，白酒三四斤就頭暈的酒量（信不信都可以哈），走不了了。睡了一整天后，晚上再接著喝，這回是跟同學一起，這回沒咋喝，收工很早，九點多都喝完了。晚上住在平武縣城唯一的一家星級賓館，戰(zhàn)友掏的錢，開了間豪華單人間。我說太奢侈了，戰(zhàn)友說：不奢侈，過了這個村，肯定不會再有這個店，你安心的住吧。于是我安心的睡了。

跋涉

4月10日一早從平武出發(fā)，這回才算真正的開始了尼泊爾之行。平武到黃龍鄉(xiāng)，109公里，距離不算太遠，但海拔從800多米上升到了2700多米，難度還是有的。晚上住黃龍鄉(xiāng)一家叫路氏食宿店的旅館，這家旅館既賣小百貨也是餐館和旅館。

路氏食宿店很有特色，應該如何描述它的不一樣呢？這么說吧，你所見過的沖水廁所，最大的水流量有多大？我敢肯定你沒有見過這家叫路氏食宿店的廁所里那么大的水，至少要用多少立方米每秒來計算，而且還是不間斷的長流水。有人肯定要說我在吹牛，你不信算了。

這也是一家藏民旅館，但不是特別典型的那種，到處都流露著被漢化的痕跡，可能因為這里處于漢族和藏族的過度地帶。旅館的老板老板娘都講著四川腔的漢語，聽著還算親切，只是對人不冷不熱。匆匆的吃了晚飯，他們也不愛搭理我，沒什么事做就上到二樓的房間睡覺。木頭房子，跟我老家鄉(xiāng)下的房子沒太大差別，房間除了床和被子別無他物。脫掉外套，忽然覺得寒氣逼人，這才想起這的海拔已經快三千米了，要不怎么會有“高處不勝寒”這個詞的呢。

躺在有些冰冷的床上，想起了新溝的那家旅館，那個夜晚，還有那個季節(jié)。09年秋天，川藏線上，新溝那家小河邊的旅館，潮濕的房間里，蓋著潮乎乎的被子，摸著腫大的腳腕，久久不能入睡。此刻產生了嚴重的時間空間錯覺，分不清這是一個什么樣的季節(jié)，自己到底是在哪里，仿佛川藏之行就發(fā)生在今天。

這晚，這家旅館就我一個客人，因為還沒到旅游旺季，所以游客還很少。二樓房間通往一樓的門被鎖上了，老板娘說，小便的話就站在二樓的走廊上，直接尿到下面去，下面有條河；大的呢，敲敲門，廁所在里屋。老板娘的話讓我覺得這事不太靠譜，就站在走廊里尿？！要是是女的呢？不可思議。我戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的完成了睡前的那件事后，疲憊的睡了過去。

早上，沒有起的特別早，因為這一天的路程沒多遠，幾十公里到川主寺后不能再往前走。起床后第一件事就是要看看那條河在哪里。站在走廊上，咦！河就在腳底下，河從房子下面橫穿而過，水嘩嘩的流，難怪可以站在走廊上那個。你別說，還有坐游艇的錯覺，如果屋子再動起來，那就更像了。謝天謝地，房子08年剛動過，可別再動了。

最讓我沒有想到的是旅館的廁所。推門進去，嚇人一跳。透過地板上那個特大號葫蘆狀的開口，下面居然就是那條水流湍急的小河，看著打著旋渦的河水，有點頭暈。這個，有點雷人，確實雷人。終于，還是沒敢上這廁所。這又讓我想起川藏線上，竹卡那家旅館很驚險的廁所。那個廁所是旋在河岸上的，雖然不像路氏大酒店的廁所在河中央，但它絕對嚇人，因為它離河床至少有二十米的高度，無論你來小的還是大的，絕對有飛流直下三千尺的快感。唉，本人也只好望廁所興嘆了。這些個廁所，絕對有創(chuàng)意，一般人想不出，絕對。

說路氏。原來路氏食宿店的房子就蓋在河面上，門口的馬路原來是座橋。我坐在門口的大木頭上，迎著早上云霧里有點灰土土的陽光，思考一個嚴肅的問題：莫非黃龍鄉(xiāng)的土地供應也緊張了，非得把房子蓋在河上面？把河都加上蓋子，再全都蓋上房子，我估計能緩解中國的樓價過高的問題。這是21世紀最偉大的發(fā)明，嘿嘿。

話說黃龍鄉(xiāng)向西往上行，再十來公里就是大名鼎鼎的黃龍寺。黃龍寺，路過景區(qū)大門口而已，我沒去過，就不說了。我要說的就是，沿著這條叫平松線（平武至松潘）的公路再往上走，就會來到雪寶鼎的埡口——雪山梁子。雪寶鼎，如其名，更是在大名鼎鼎，紅軍當年過雪山草地的雪山就在此。在我見過和去的山中，雪寶鼎并不算最高，但它卻有著十分深刻的意義：這條路就是長征路。

四月，雪山梁子上仍然刮著寒風。一輛輛旅游大巴開過來，人們紛紛在此拍照留念。嘈雜的人群里，我的心情卻有些沉重。我敢肯定，在這華麗的人群中，沒有幾個人會想起那些留下尸骨于此的先烈。忽然又覺得可笑，為什么要想起？就算想起了又能如何？但是，我，不一樣，畢竟，自己曾經也是軍人。

狂風四起，烏云密布，天上下起了冰雹，一瞬間的過程。旅游的人們坐上大巴絕塵而去，只剩下我和兩個在此賣小飾品的藏族大媽。兩位大媽躲在大石碑后面避風，她們招手示意我過去，我猶豫了一下，還是走了過去，風實在太大，還冷。

賣飾品的藏族大媽

兩人都沒有向我推薦他們的商品，其中一位大媽在她那個裝小飾品的大袋子里摸了半天，摸出一瓶可樂。大媽用漢語和我說話，說這么高的山騎自行車上去不容易，她很佩服我，可樂就送給我喝。

我沒要。我沒有要她可樂的原因很簡單，聽說太多路上喝完一瓶藏民的礦泉水，然后被人勒索一百塊的事。我想我是聰明人，我不能上這瓜當。

和大媽僵持了很久，我最終也沒有要。這時過來一個騎摩托車的藏族小伙子，大媽把可樂給了小伙子，轉過身來生氣的說：沒見過你這么不聽話的娃！忽然一股暖流從頭頂直插腳底。這句話，是長輩對晚輩才有的口氣。

經歷很多事后，自以為自己很聰明。潛意識里的不信任感，讓我們失去了很多。

風停了，冰雹也住了，正在修建的公路塵土漫天飛揚。

滾滾的塵土中，我聞到了大地的味道。

八千里路 · 發(fā)表于 2010-8-18 14:02:25

騎行尼泊爾（2）：川主寺——包座牧場

八千里路發(fā)表于2010年08月03日 14:09 閱讀(28) 評論(5)
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雪山梁子到川主寺，全程修路，迎著飛揚的塵土，一路顛簸到了川主寺，睫毛上都是厚厚的土，更不用說別的地方。已經非常習慣這種待遇，川藏線上，怒江山上的情況比這更糟糕，路上被汽車碾壓得遇風就能飛起來的泡土，在有的地方厚達二三十公分，自行車經常陷在里面不能自撥。比起這，從雪山梁子下來的路好多了。

川主寺，我沒有見著那座叫川主寺的寺院。但是，這是一個莊嚴的地方，紅軍長征紀念碑就座落于此。川主寺是一個比較大的鎮(zhèn)子，從雪山梁子下來，進入鎮(zhèn)子之前首先要經過紅軍長征紀念碑，它就座落在路邊。

紅軍長征紀念碑

關于紅軍長征，不用我說什么，我說出來的也是廢話。我想要說的，就是山頭上和路邊的兩座紀念碑，它是用很多人的鮮血和生命鑄就而成的。我能想到的還是那兩個字：軍人。長眠于長征路上的人們，無論他們曾經是否有過革命理想，他們都有一個共同的稱謂：軍人。無論他們的理想崇高與否，他們都不辱軍人的使命。為了這個使命，他們用自己的生命交答卷，這就是軍人。對于國共交戰(zhàn)中犧牲的國民黨將士，我同樣敬重。國為他們也是軍人，還是我們的同胞。過錯，不能歸咎于他們。

漢族人開的旅館通常價格要高于藏族人開的，因為衛(wèi)生條件不一樣。我住的這家就是典型的藏族式旅館，一路上差不多住的都是這樣的旅館，價格在十到二十塊之間，十塊的居多。川主寺的食宿都沒有什么可說，一路都這樣。

出入川主寺鎮(zhèn)的道路有很多條，為了第二天早上天不亮上路而不至于走錯路，我把行李放在旅店后的第一件事就是出去偵察地形，這很必要，這也是長時間養(yǎng)成的習慣。

第二天早上，順利的上了213國道。川主寺的海拔大概在3000米左右，天大亮的時候就發(fā)現(xiàn)水壺里的水上了冰花。太陽出來前后是一天中溫度最低的時候，那叫一個冷。最冷的地方是手和腳，手和腳上最最冷的地方又是那二十個指頭，凍得發(fā)疼，再冷些就不疼了，發(fā)麻。也沒別的辦法，冷就冷吧。

可以曬到太陽的時候才能吃早飯，曬不到太陽這早飯沒法吃，太冷了啊。嚼著饅頭，喝著帶著冰花的涼開水，這就是早餐。以后的早飯?zhí)焯煲捕既绱�，那也是沒有辦法的事。

若爾蓋的路

從川主寺一路緩上坡，至高點在尕力臺，海拔大概在3600米左右，這個高度無論在川藏線上還是青藏線上，都不能算什么。過了尕力臺就是接近于水平的緩下坡，一百公里海拔下降一百米，根本算不上下坡。我并沒在意這一天的行程，我不知道，這將是非常糟糕的一天。

太陽出來后，高原上一片暖洋洋。天空沒有一片云，不時有小麻雀從頭頂飛過，偶爾喳喳的叫上一兩聲。溫度上升的很快，路邊隔離帶鋁合金板受熱后在應力的作用下，發(fā)出清脆的聲音，像被人敲擊一般，空曠寂靜的原野上，時不時的嚇人一跳。

在離尕力臺坡頂大概四公里的地方，遇到了兩輛超大型卡車，這是德陽東方汽輪機廠送設備的車。因為大上坡，兩輛車都走的很慢，可能十五公里左右的速度。我一伸手，就抓到了后面一輛平板尾部的一個凸起，這樣，我就可以毫不費力的上坡了。一路上，包括川藏線，只要有這樣的機會，我都不會放過。有懶不偷，傻�。�！

上了尕力臺，兩輛車都停了下來，胖司機樂呵呵的示意我也停下來。路上好不容易遇到個說話的，我就和他聊起來。胖司機一副憨厚的樣子，他的表情充滿了疑惑，他疑惑得甚至讓他不知道怎么和我提出他的疑惑來。他憨厚的微笑著望著我，半天也沒吱聲。過了好大一會兒，他才搖搖頭說：我確實不能理解你的這種行為，但我很敬重你，因為你的這種精神。

我笑笑，什么也沒說。最后，胖兄弟說一定要和我一起照張照片，于是有了這張照片。

東汽兄弟

凡是上午拔車，下車必遭跡風，好像每次都這樣，簡直就是一個魔咒。下午刮風了，刮得很大。其實這相對于戈壁灘上的風，根本就不算什么。離開尕力臺，十二點不到。可能就在十二點半左右，起風了，越刮越大。

刮風，是影響騎行的一個非常重要的因素。一望無際的草原上，沒有半點風的痕跡，看不到沙塵滿天，也看不到樹木隨風搖擺，唯一的就是能感受到它向后的阻力，這讓人心里莫名的懊惱和沮喪。所以，我說“一路順風”真的很重要。
我時時刻刻的祈禱，祈禱風能早點停下來。從尕力臺到若爾蓋，整整的一百公里，如果以每小時十公里不到的速度行進，到達若爾蓋的時間將是晚上十點左右，這是一件不可思議的事情，因為晚上有狼出沒。

關于有狼的傳說，最開始我并不相信。我很想知道這風啥時候能停，我向一個迎面過來騎摩托車的藏民打聽。他告訴我說，這風不一定，有時刮一會兒，有時能刮一整天，這幾天都是一刮一天不帶停。據他這樣說，看樣子今天的風是很難停下來了，我聽得心都涼了半截。我問他說這一路有沒有可以住宿的地方，他告訴我說，正規(guī)的旅館就沒有，前面不遠有一個道班（養(yǎng)路段），再前面有一個牧場，叫包座牧場，這個牧場我知道，地圖上有標。過了包座牧場，離若爾蓋大概十公里的地方有個收費站，如果運氣好的話，那里可能可以地夜。牧民臨走時告訴我說：千萬不能走夜路，有狼。我問他一般情況下出現(xiàn)狼的情況下會有多少只？他說沒有一般情況，一只兩只，十只八只都可能。吹牛，這年月哪還有狼呢？！

大風中每行進一公里都是件很艱難的事，如那位藏民所說，這風確實沒有要在天黑之前停下來的跡像。到達道班，大概四點多，這是一個到早不晚的時間點。在道班住下吧，又覺得太早，往前走吧，又不知道可以走到哪里。不知道是不是因為刮大風，道班的工人好多都在家休息。一位工人師傅勸我留下來住一宿第二天再走，并且說免費讓我住宿。我猶豫了很久，最終還是決定繼續(xù)往前走，今天多走一人小時，明天就能少走一小時，我是這樣想的。臨走時，工人師傅再三叮囑，千萬不要趕夜路，路上有狼！這回，我已經開始有點相信有狼的事了。工人師傅說，他們騎摩托車晚上一般都不敢上路，有時遇到大的狼群會有十五六只狼。我只希望不要白天遇到狼。

陽光下，草原依然一片祥和�？墒牵L還是無處不在。我最大的愿望仍然是希望風能停下來。盡管明知風不會停，但還是不斷的在尋找風會停的蛛絲馬跡。不知道這算是一種安慰還是盼頭。

遠遠的看到一群羊，不是雪白的顏色，而是跟草原的色彩差不多，有點灰土土的。路邊，坐著兩個放牧的藏族女人，看不出她們的年齡，反正應該不是小女孩。我又向她們打聽風的事。我說這風下午還會停嗎？她們茫然的看著我，沒有任何反應，我知道了，她們是聽不懂我說話。因為聽不懂，她們更不可能會表達出我能明白的意思。

我拿出相機，比劃著示意要給她們拍照。這個她們反就很快，一下子就明白了！她們倆還相互給對方整理了頭發(fā)。我這會兒才明白，臭美是人的天性，不分地域和種族。無意中拍到的這張照片，后來讓我愛不釋手。照片中的女人，不能不說她很美麗。

美麗

再往前走，越走越慢，因為體力在不斷的被消耗。終于覺得自己不行了，不說是會倒下吧，但至少那會應該暫的倒下休息一會兒，恢復一下體力再走。我把自行車放倒在路旁，自己則伸展開四肢來，直挺挺的躺在路邊的路基上。

一輛摩托車駛過，片刻，又拐了回來。我沒有睜眼，但我感覺得到它停在了離我不遠的地方。我腦子快速的旋轉著，這人要干什么？那人在慢慢的向我靠過來，我心里不由的緊張起來。那人又停下來了，盡管我沒睜眼，但我還是能準確的感覺到。那人就站在離我兩米不到的位置！

我先睜開一只眼睛，用力的四周掃描了一下。同樣，我只看到了比我多一只眼睛——用圍巾圍得嚴嚴實實的一張臉，只露出的兩只眼睛。那人向前探著身子，伸長了脖子，眼神充滿了不安。哈哈，我嚇倒人了！很顯然，這位藏族兄弟是在看我是不是死了！

我睜開了另一只眼，把頭擰過去，朝他擺了擺手。那人這才直起身子，估計他這會兒才松了一口氣。我坐起來仰起頭：嚇著你啦？我先開了口。這位藏民兄弟到是很實誠，使勁的點了點頭。咋個了，病了��？藏民問我。我長長的嘆了一口氣：刮風走不動，累了。藏民兄弟這才如釋重負的走過來，好奇的和我聊了起來。藏民兄弟說：我可以幫得到你嗎？我說可以。他說：怎樣才能幫你呢？我說：很簡單，用你的摩托車牽著我走。藏民兄弟說：這到是舉手（之勞）的事，不過，我和你方向不一樣，我要天黑才能回來。他覺思片刻，興高采烈的拍拍我肩膀說：你等著，那頭有幾個兄弟要回包座牧場，讓他們帶著你！我連聲說好。

二十來分鐘后，五個騎著摩托車的藏族小伙子從尕力臺方向飛馳過來。我沒作任何提示，他們都在我跟前停下來。一個很帥氣的小伙子拿出繩子，一頭綁在摩托車的尾部，另一頭就拽在我手里。于是，五部摩托車和一輛單車，在草原上飛奔起來。風在耳邊嗚嗚的叫喚，聲音很大，除了風聲和摩托車的轟鳴，什么也聽不到。風不是寒風，但還是刮得臉很疼，低頭看看碼表，媽呀，最高時速居然到了68公里！

片刻工夫，這一群人就來到了包座牧場。拉我的那個小伙子指著路邊的房子告訴我：這就是我家，明天是賽馬節(jié)，要不要在我家住一晚呢？不收錢，隨便吃隨便住！這是這一路我最喜歡聽的一句話。

我沒客氣，沖著這隨便吃隨便住，還有明天的賽馬節(jié)，我實在沒有要離開的理由��！

這是一個普通的藏民家庭，住著老少三代人。不過，這三代人實為年輕，年輕得有點讓人覺得不可思議。男主人，有著兩個孫子，小的十個月，大的兩歲半。這位爺爺的年齡實在讓人汗顏，年方三十八，只比本人大三歲！天啦，天理何在喲！

我實在不知道該如何稱呼這一家人，叫男主人大哥吧，他那個已經有兩個兒子的兒子就得叫我叔叔；叫他叔叔吧，他才大我三歲，這個問題對我確實是個考驗。不知道如何稱呼就不稱呼吧，不叫就不會錯。

大孫子兩歲半了，說話卻還不利索，我住那里的一天多時間，聽他說的唯一一句話就兩個字：娃哈哈。小家伙穿著開襠褲，在地上滾來滾去，大人也沒人理他，摔了也不會哭，有點像我小的時候。

主人家兒子(左)

主人家兒子的兒子

第二天早上起來，主人一家人都去準備賽馬的事情去了，家里只留下了女主人在做早餐。坐在古老的古銅藏式火爐旁邊，看著火爐里燃燒的牛糞，藍色火苗從荼壺底下呼呼的往外竄，茶壺嗚嗚的叫著，一切，都顯得那么祥和，時間在這一刻放慢了速度。四月的陽光透過玻璃窗，灑在女主人黝黑的臉上，女主人的臉上綻放著火爐一樣古銅的光澤。我久久的看著她的臉，忘記了那時和那地。

賽馬節(jié)是藏族人很看重的節(jié)日，除了在牧場不能回家的人外，所有人都會到場。賽馬場外，人們圍坐在一起，興致勃勃談論著，興高采烈的等待比賽的開始。比賽，當然很精彩，不用太多描述。獲勝的馬匹，披紅掛彩，很是風光。當然，馬匹的主人最風光。

下午沒什么事做，女主人背水我就跟在后面，去看看他們的水井。水井到是水井，但和我們的水井大不一樣，水井里并沒有水，而是藏著一個連接著粗大水管的水龍頭，顯然，他們已經用上了自來水。女主人說水龍頭要放在井里，冬天天冷的時候還要給它蓋上被子，以防上凍。女主人背了一桶后，我搶過軟的塑料桶，親自背了三桶水回來，女主人客氣得無論如何也不讓我再去。

傍晚，雪白的太陽透過溥溥的云層，如同月亮一般。走在空曠的草原上，思緒亦如那時的太陽，雪白雪白的。

八千里路 · 發(fā)表于 2010-8-18 14:11:19

騎行尼泊爾（3）：包座牧場——青海湖

八千里路發(fā)表于2010年08月07日 09:35 閱讀(38) 評論(5)
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若爾蓋到青海湖，這是一段無聊的行程。就像我此刻的生活，覺得沒意思，卻又不能跳過。實在想跳過，可是不知道可以跳到哪里。這段路實在沒有太多值得一提的事，流水帳如下。

晚上，有鄰居來和男主人商量蓋房子事。得知他們第二天要開車去甘肅買運建筑材料，還知道了男主人的外號叫大鼻子。鄰居說，在包座牧場，沒有人不知道大鼻子。我細看男主人的鼻子，果然很杰出，比一般人鼻子大多了！大家伙無論誰，到了包座牧場一定要去找大鼻子，報酬是：隨便吃隨便住！

第二天早上，我照例起的很早，準備收拾一下上路。大鼻子居然比我起的還早，興奮的告訴我，說他們運建筑材料的雙橋大卡車馬上就要過來，讓我坐他們的車走，必須。我說為什么得必須？大鼻子說不為什么就得必須。我問他要是不坐他們的車會怎么樣？大鼻子說那就把這兩天吃飯睡覺的錢付了，一百塊錢一天。我知道大鼻子是開玩笑，他怕路人沒人和他說話。

有車坐，不坐還不行，這總不能算是壞事吧。我給大鼻子說那我就坐到朗木寺，正好是一天的路程。大鼻子一口就答應了，說行。

開車二十分鐘就到了若爾蓋，大鼻子他們要在那里辦理過往收費站的免費手續(xù)。哪知道這手續(xù)辦得那么慢，下午三點才離開若爾蓋。這之前我等得實不不耐煩，幾次和大鼻子提出要自己走，大鼻子哪肯。大鼻子買了好吃的又買好喝的，生怕我真的走了。唉，你說這大鼻子老兄。

從若爾蓋到朗木寺，也就一個多小時路程。到了朗木寺大鼻子開始耍賴皮，他不準司機停車，還“威脅”司機如果停車就少付一千塊給他。騎車的話，朗木寺下一站就是碌曲，我盤算著在碌曲下車。到了碌曲，大鼻子依然沒能讓我下車。
我真的生氣了，我拿出兩百塊錢，甩給大鼻子。付你飯錢，我要下車！大鼻子見我生氣了，終于在合作市把我放了下來。當然，大鼻子不可能收我錢。

到合作已是晚上八點多，大鼻子搖頭晃腦的說他也餓了，非得讓我和他們一起吃飯。三人一人一大碗炒面片，挺好吃。從合作到那曲，這一路盡都吃炒面片了。我搶著付帳最終也沒有輪到我。

合作的住宿是這一路住的最便宜的一晚。煩人的大鼻子走了，我推著車跟路人打聽住的地方，恰好有一個騎自行車的藏族小伙子經過，他說他知道有一家旅館很便宜，就在附近。小伙子也推著車，我們并排走著，沒走多遠就來到一個農家小院一樣的地方，沒有招牌。小伙子敲開門，說明來意，老板把我們讓了進去，把我領到一間除了兩張床外什么也沒有的房間。我問老板多少錢一晚？老板說六塊。我說五塊吧，好算帳。老板想了想說：行。本來已經很便宜了，還被我砍下一塊錢，也覺得怪不好意思，于是我補充說：你看這個季節(jié)也沒啥人住店，空著也是空著，資源都浪費了。老板笑笑沒吭聲。

藏族小伙子對我這個有些怪異的騎車人充滿好奇，在房間和我聊了很久。小伙子在合作市學開車，學會后回家（合作下面的一個縣）買輛車開，他家在牧區(qū)，特別需要車。小伙子臨走時告訴我第二天就要路考，考完就結束學習了，我說那就祝你好運吧。

第二天中午，小伙子就用錯別字百出的短信告訴我他考試通過了，很高興的樣子。再后來，小伙子經常發(fā)短信給，我有時回復，有時沒回，多的時間都沒有回復。到現(xiàn)在，我依然清晰的記得小伙子憨厚老實的模樣。

從合作到臨夏，一百公里左右的的緩下坡，又讓人從高原回到平地，由于海拔的降低，天氣開始有些悶熱。從臨夏到永靖，誤打誤撞的到了劉家峽。劉家峽對于我來說，也是一個傳說中的地方，小學課本就學過關于它的課文。

劉家峽

從劉家峽擺渡過到河對岸，再騎行一個多小時就到達永靖。在永靖的小旅館，認識了旅館老板找北方（網名）。找北方也是一個戶外愛好者，只是他要忙于旅館的生意，還要照顧一對四五歲的雙胞胎女兒，確實沒有太多時間去實現(xiàn)他的那些愛好。

找北方，一個年輕小伙子，沒有大多旅館老板那樣的尖刻和圓滑，說話也總是輕聲細語。老板娘，就是他老婆，人長的好看，對人也挺好。我到永靖問的第一家旅館就是他們家，老板娘說多少錢一晚我已經記不起來，反正就是相對于五塊十塊的價格我覺得有點貴。老板娘說這里因為有劉家峽水電站，消費水平比別的地方高很多。她不敢保證她那里價格就是最低的，我可以去別的地方看看，如果沒有更合適的就還回她家住吧。

我果然去別的地方看了，也果然還是回來了。我住的那間房，因為里面還有兩間，會不斷的有人進出，所以老板就以很便宜的價格讓我住下了。當他們夫妻倆知道我是要去尼泊爾后，非要我搬去另一間條件更好的房間，收一樣的錢，說我要去那么遠，一定要好好休息。我堅持沒去，我說我的適應能力很強，在哪都能睡。

找北方一直忙個不停，他仍不時的抽空和我聊會兒天，我們倆聊得很投機。那晚，我們聊到很晚。第二天早上不到七點我就離開了劉家峽，晚上收到找北方在我QQ空間的留言，說他早上七點就到了我的房間，想和我走一段，送我一程，沒想到我那么早就走了�？吹剿牧粞裕睦锱�。

或許，這就是旅行。這一些平淡的事，平凡的人，組成了旅行的大部分。最后，關于這些事這些人的記憶，都會在后來不斷的經歷中，慢慢的模糊，最終變成抽像的輪廓。這些關于旅行的記憶，能留給我們什么呢？或許，它留最終將變成關于那些時光那些歲月的標簽，提示我們，曾經走過了那些路。

從劉家峽出來，通過一條小路繞過了蘭州和西固，直接上到國道109線，這條路的盡頭就在拉薩。109國道蘭州到西寧這段，起伏不太大，都是平路和緩慢的小上坡。天氣還算不上太熱，就是很悶。出了海石灣就到了青海地界，過了民和，傍晚時分到達樂都，就這樣結束一天的行程。

非常有必要提一下，當我在若爾蓋的時候，青海玉樹就發(fā)生了大地震。一直忙于趕路，災情究竟如何也不是太清楚。在樂都的小面館吃飯時才知道，玉樹的地震很嚴重。夜里，旅館后面的村莊，哀樂徹夜未停，我也睡睡醒醒，心里很不是滋味。

從樂都到西寧，六十多公里，中午時分就輕松到達。進入西寧城，第一感覺就是整個城市都籠罩在一片悲痛中。到處都拉起了黑白條幅，街頭隨處都有各單位組織的募捐活動。我沒多想，每一處捐贈點都損了款，雖然不多點。這樣的背景下，我覺得自已的旅行確實有點不合時宜。

為玉樹捐款

海湖路批發(fā)市場旁邊的小旅館，依然很便宜，十塊錢一晚。如果有更便宜的那就更好了，因為在街頭捐掉了好多天的生活費。

西寧到拉薩，青藏線這才開始。依然是很早上路，氣溫明顯比前一天低了很多。聽朋友說從西寧到倒淌河可以上高速，這條路從西寧到湟源是高速路，湟源到倒淌河是高速路一樣標準的一級路。

對于自行車上高速的事，我將信將疑，始終沒敢上。想起電視劇《馬大帥》里，趙本山和范偉騎車上高速，結果被罰了款，想想還是算了吧，不上高速也多走不了多少路。

男女很湊巧的碰到了可以稱作邂逅，兩個男人十二分的湊巧碰到，可能也只能算作湊巧碰到。快到湟源縣城的小河邊，一輛迎面過來的捷達在我身邊停下來，車上下來一人，這人讓我吃驚的不太相信是事實。

車上下來的人姓周，是幾天前在劉家峽的渡船上認識的，他開一輛匹卡，匹卡也隨他一起擺渡過河。下了渡船，周兄盛情邀請我坐他匹卡到西寧，被我婉言謝絕。見我不肯坐他車，他詳細的告訴我從劉家峽到西寧，如何走小路抄近路。想不到，幾天后，我們居然又在路上遇到了。俗話說擦肩而過都是五百年修來的緣分，像我和周兄這樣，不知道是多少年可以修得來的。

我們倆站在路邊興高彩烈的聊了很久，至少也有四十分鐘。最后周兄說他約了人，不得不走了。這讓我想起一個詞：過客。無論我們當時聊得如何投緣，走了就走了，不知道他往后的日子，還會還會想起，兩度遇到的那個風塵仆仆的騎車人。

吃午飯，是在湟源。坐在餐館里，電視滾動播放著玉樹的災情。電視屏幕下方的字幕顯示，西寧到玉樹的交通已從即日起實行交通管制，非救災車輛和非本地車輛一律禁止通行。出湟源縣城，西（寧）倒（淌河）一級路上車隊排起了長龍，車輛要求被查驗放行。

忽然間，我覺得我應該去玉樹。于是，我便決定去玉樹。從湟源到玉樹七百多公里，騎車的話少說也得四五天，騎車肯定不現(xiàn)實，那就搭車去吧。運送救災物質和救援設備的車輛源源不斷的駛向玉樹方向。我開始向路過的每一輛車求助，但是結果卻有些沒想到。所有的車，都最大限度的裝滿了去往災區(qū)的志愿者和趕回災區(qū)的本地人，在西寧基本上都滿員了。一個從玉樹出來的卡車司機告訴勸我說，我這樣去災區(qū)可能也發(fā)揮不了太大作用，反倒可能會給救災增加負擔。還有就是也不太安全，我問他怎么不安全了，他沉默了片刻后也始終沒和我細說。他說災區(qū)最需要的是專業(yè)的人員和有組織的社會團體，不主張個人行為。

站在文成公主塑像下（109和214的岔路口），望著西沉的太陽，玉樹去不成了。去不成就不去了吧。

文成公主

青海湖，對我來說沒有什么特別的意義。倒淌河到黑馬河，112公里，非常平坦。這都是青海湖環(huán)湖賽的賽道，每十米一個路樁，路面也非常好。四月的青海湖邊，沒有半點綠色，很顯然，這里的春天還在遙遠的路上跋涉。整個上午，一會兒太陽一會兒雨，一會兒冰雹一會兒雪，真的讓人哭笑不得。站在青海湖邊，在能見度很低的情況下，草草的拍了幾張照片后匆匆離開，這就算我到過青海湖了。

江西溝的午餐，不但吃了大盤雞和手抓羊肉，而且還是免費的。一陣冰雹后，又冷又餓的我，掀開一家回民餐館厚厚的綿布門簾，來一大碗炒面片吧。當我大聲叫老板時，兩個小伙子熱情的朝我招手：過來過來，我們一起吃！我很納悶，這是誰�。科渲幸粋€小伙子看出了我的疑惑。忘啦？二十分鐘前我還和你打過招呼呢？小伙子指著外面那輛紅色的大卡車對我說�？吹叫』镒幽琼敽诎紫嚅g的帽子，我想起了那個聲音：好樣的，加油！聲音來自一輛紅色卡車揮舞著帽子的車窗。

卡車來自于四川南充，車上裝的是日喀則一家酒廠要的陶制灑壇。也不例外，兩個小伙子強烈要求我坐他們車，明天晚上就，或者更早都能到拉薩。我說這樣坐車就失去了騎行的意義，他們也就沒好再說什么。最后我提了一個小小的要求，我說他們在回來的路上碰到我一定要打招呼，他們說那是一定的！結果，我們沒能再次相遇。我在那曲的穆斯林旅館熟睡時，他們開著車從我住的旅館門前經過�；叵肫饋�，覺得有些遺憾，卻又十分美好。或許，這就是遺憾美。

下午，路上碰到一個藏族小伙子，拉薩人，他在青海湖邊放牛。至于他是拉薩人，為什么會在青海湖放牛，我也沒有問太多。這回是小伙子主動和我打招呼的，他招呼我不為別的，只是想告訴我：他叔叔在拉薩開旅館，我到了拉薩去找他叔叔，說是他的朋友，叔叔就會讓我免費吃住。我確實太感動了，我告訴他，非常謝謝他的好意，我有同學在拉薩當教師，我去他那里住。我臨別時說：我可以去拉薩看望你父母，你有什么話要帶給他們嗎？小伙子沉默了半天，低聲說：他們在我很小的時候就去世了。我一下子覺得喉嚨發(fā)硬，不能言語了。面前的這個十九歲的年輕人，無法知道他都經歷了什么，或者正在經歷什么。

藏族兄弟（逆光了）
一面之交，永遠不能相忘。

這天晚上住黑馬河，下午五點到達那里。放下行李，老板娘告訴我說街的盡頭有條路可通往湖邊，趁天還早可以去拍拍照片。傍晚的天氣很好，海一樣的青海湖，散發(fā)出海一樣的魅力。我想，若干若干年前，青海湖它就是海的一部分。歲月，可以讓現(xiàn)在的青海湖與海相隔十萬八千里，那么，還有什么是它做不到的呢？

八千里路 · 發(fā)表于 2010-8-18 14:22:17

騎行尼泊爾（4）：青海湖——格爾木

八千里路發(fā)表于2010年08月09日 14:20 閱讀(26) 評論(6)
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頭天晚上還是繁星滿天，早上起來卻發(fā)現(xiàn)外面風雪交加。騎行，最怕刮風，下雨下雪都影響不了什么。雪下得雖然很大，地上的雪卻不厚。路上車來車往，除了比較濕滑外，并沒有什么雪。雪花落在身上，很快就能融化成水，濕漉漉的渾身不自在，只好穿上雨衣。

雪一直下個不停，隨著海拔的升高，地上的雪也越來越厚。濃濃的大霧里，原野顯得更加蒼茫。除了寥寥無幾的車輛小心翼翼的駛過外，所見之處看不到一個人，世界顯得格外寂靜，寂靜得有點讓人心里發(fā)虛。

從黑馬河往前七八公里緩上坡后，就是青藏線上第一座可以稱之為山的橡皮山，海拔3817米。由山腳往山頂，坡度越來越大。由于坡度太大，無論青藏線還是川藏線，都采取了“Z”字形迂回盤旋上升的方式降低道路的坡度，最著名的就是川藏線上怒江山七十二道彎，頗為壯觀。橡皮山也不例外的采取了這種方式，幾百米海拔的盤升，出現(xiàn)了至少十個八個的這種“Z”字，從下面一眼望上去，差不多看不到坡頂，讓人多少還是覺得有點壓力。

越往山頂，路況越來越不好，路面翻漿越來越嚴重。所謂的路面翻漿，就是雨雪導致水泥路上形成像浠泥一樣的東西，嚴重影響道路行駛。越往山頂，呼吸也越來越不順暢，這就更增加了騎行的難度。

在經過幾次嘗試后，終于抓住了一輛三橋大卡車，這個上坡偷懶的招數屢試不爽。由于左手長時間用勁，到山頂松開手脫下手套時，發(fā)現(xiàn)手指已經腫大，不過活動一下很快就能恢復。比起省下的這么多力氣和時間，簡直超值了。

橡皮山上

山頂上，由于路面濕滑，過往的車輛都只能緩慢的蠕動，已經接近中午時分，路上排起了長長的車隊。這回輪到我表演了，順著陡峭的山路飛馳而下，后輪甩起來的泥漿，可以從后面甩起來，落在帽沿上，爽得很吶！下到坡低下，藍色的雨衣后背已經看不出它應有的顏色。

下坡在大水橋結束。大水橋，看不出是一個什么樣的地方，除了一排餐館和停留的卡車外，沒有別的什么建筑或者標志性的東西。沒作任何停留，今天的目標是茶卡鎮(zhèn)。

上午撥車，下午必遭遇大風，這一天當然也不例外。過了大水橋，已是中午時分，開始感覺到有風。我不停的用臉和耳朵去感受風的方向，風向很重要。風應該是來自右前方，最開始也沒怎么覺得礙事。繼續(xù)前行十公里左右，碰到了年輕的老前輩切（他的網名叫切）。

切騎著摩托車，從新疆過來。胡子拉喳，風塵仆仆，從他身上，我看到了我的影子。我倆一見如故，因為彼此都是好多天沒見到過什么人，特別是沒看見像我們這樣的驢，所以見面格外親切。

切是西安人，生于83年，比我小很多，他的經歷也很很傳奇。他曾經120元買部二手單車騎川藏線，結果在波密遭遇滑鐵盧：單車徹底散架。后來他只好坐車去拉薩。切也是一個喜歡到處跑的人，他上學學的西班牙語，后來去古巴呆了幾年，覺得沒意思，又回來。這回是在新疆呆了兩個月后，現(xiàn)在趕往青海果洛地區(qū)去拍片，他現(xiàn)在以拍攝為職業(yè)。很羨慕他的工作，能把愛好和職業(yè)相結合，這沒有幾個人可以做到。

切告訴我，往前面走，茶卡路政大隊可以免費住宿，內部招待所，條件還很好。我不相信有這樣的事，切告訴我說：你去找馬隊長，給他說你想在這里住一宿就可以了。

切

和切的告別算得上依依不舍，臨走前，我們緊緊的擁抱了一回。說完再見，或許再也見不著了，這是個不爭的事實。

告別了切，徹底的遇到了惡劣天氣。大風夾著冰雹，撲面而來，冰雹個頭不算太大，但是密不透風，鋪天蓋地往下傾。路上聚集的冰雹在大風的作用下，如同海浪一樣，一浪接一浪的涌過來，甚是嚇人。我真的被嚇倒了，正巧瞅見路基下有個涵洞，把車扔路邊毫不猶豫的鉆了進去。

唉，終于松了一口氣，涵洞里比外面舒服多了。在涵洞里也不能閑著，趁風小的時候，迅速的從馱包里摸出干糧，全當吃午飯休息吧。好在冰雹只持續(xù)了半個小時，但風一直沒停，而且還有越刮越大的趨勢。

人人都知道的一個道理，只有往前走才能發(fā)生位移，只有發(fā)生位移才有可能到達另一個叫做目的地的地方；反過來，不往前走就哪也到不了。哈哈，這純粹是廢話。反正就一個意思，不管天上刮啥下啥，要想趕到下一個過夜的地方，就必須得走。于是，我只好硬著頭皮上路。

風里走走停停，黃昏時分終于趕到茶卡。茶卡在藏語里是鹽湖的意思。離茶卡鎮(zhèn)不遠的地方，果然看到白茫茫的一片，望也望不到邊，憑直覺，那就是鹽湖。對于切說的公路稽查大隊可以免費住宿的事，我也并不報希望，去試試吧，住不上也沒啥損失。

按切的指引，茶卡鎮(zhèn)快走到頭的地方，終于看到了“茶卡路政大隊”的牌子。門衛(wèi)是一個很和藹的師傅，他都沒有多問，就把我領了進去，并且告訴我馬隊長在哪個辦公室。

一屋子人，他們在網上看玉樹遇難者火葬的圖片，那場面確實有點讓人心里說不出的滋味。我敲門問哪位是馬隊長，結果站我跟前那個高個子就是。我說明來意，馬隊長很爽快的就答應了我的請求，并吩咐一位中年婦女拎著一壺開水，把我領到了三樓的客房。

這是一個標準間，兩張床上整齊的疊放著干凈的被子，電視、茶幾和沙發(fā)，也都打理的很干凈，這是我離開平武后住過的最好的旅館，也是我到達拉薩前遇到的最好的。

外面的風依然在猛烈的刮著，隔著雙層玻璃，還能隱約聽到怪異的叫聲。屋里開著暖氣，暖氣片發(fā)出沙沙的聲音。脫掉外套，躺在床上望著天花板，一種家的感覺。什么也不用想，就那樣靜靜的躺著，感受屋里的溫暖。

九點多，馬隊長敲門進來，進來的第一句話就是：條件有限，照顧不周，只能將就對付一宿了！馬隊長的這句話，算是客套話，但他的表情很真誠。從馬隊長的言談中，不難感覺到他對我這個路人的尊重和關切。馬隊長是甘肅人，典型的西北漢子，爽朗，真誠。馬隊長說：像你們以這種方式出行在外更加不容易，我這有這個條件，不論是誰，只要我有這個接待能力（人太多了住不下），免費住一兩晚有什么呢？其實我也沒有付出什么啊。在這樣一個社會里，能聽到這樣一席話，我覺得是我的榮幸。簡單的緣由，一種久違的清晰。

馬隊長很高興聽我講我的經歷，他說他很羨慕我去過那么多大城市，他說自己就只能在這條路上呆一輩子了。其實馬隊長在說這句話的時候，語氣里還是多少有些自豪。我說怎么會呢，等你退休了一樣可以去很多地方啊。馬隊長若有所思的點點頭，不知道他此刻在想什么。最后，馬隊長說，你明天還得早起，早點休息吧。說完，客氣的起身告辭掩門出去。

第二天早上，照例很早起床。收拾好行李來到院子里，風仍舊刮得呼呼的，這風似乎昨夜壓根就沒有停過。怎么辦呢，起都起來了，還是出發(fā)吧。我敲敲門，讓門衛(wèi)師傅開一下大門。師傅披著衣服起來，一開門衛(wèi)室的門就迎風打了一個寒顫。師傅見我要走，嚴肅的說：刮這么大風你可咋走啊？這么早就刮這么大風，天亮的風會更大。天亮你問一下隊長，養(yǎng)路段的車說不定有到都蘭的，順便就把你帶過去了。

我不知道該怎么辦，這風的利害早就領教過了。師傅見我猶豫不決，語重心長的說：你就聽我的不會有錯的，你看看這風咋走嘛。于是，我悻悻的推著車又回到屋里。

八點半，路政大隊和養(yǎng)路段的都上班了。我找到馬隊長，問他今天有沒有車去都蘭，馬隊長說車到是有，是大隊的小車，坐不下。他說第二天有養(yǎng)路段的車會去都蘭，天氣這么不好，就再在這里住一天吧，就當是休整了。

我回到三樓，又無所是事的躺到床上。打開電視，所有頻道都在直播在西寧體育館舉行的玉樹地震遇難者悼念活動。原來玉樹地震已經過去七天，這一天是4月21日。既然沒走成，就好好休息一下吧，除了吃飯就睡覺，恢復一下體力。

原計劃是22日坐養(yǎng)路段的車去都蘭，但是早上六點鐘還是習慣性的醒了，還起了床。要不要坐車走呢？忽然這會兒開始有了騎車走的想法。下樓在院子里看了一下，挺好，一點風都沒有，那就騎車走好了，況且昨天已經休息一天。這回門衛(wèi)師傅沒有攔我，但還是提醒我，這天說不清楚，說刮風就刮風了，現(xiàn)在是風季，你來的太早，再一個多月走就差不多合適。

告別門衛(wèi)師傅，頂著滿天的星星上了路。天上沒有云，星星格外明亮。看不見碼表，估計走了差不多半個小時，東方開始泛紅，太陽就要升起，我知道氣溫就要開始急劇下降。隨著手腳感覺由疼到木的過程，太陽開始正式照耀大地，新的一天開始，沒曾想，這又是一個不平常的日子。

茶卡的清晨

茶卡到都蘭，128公里，旺尕秀埡口是最高點，海拔3672米。按理說，這樣一個行程不會太困難。但是，一過旺尕秀埡口，老天就翻了臉，這才十點多呢，大風就毫無征兆的刮了起來。盡管曬著太陽，寒風還是刺骨的冷，穿上了抓絨的運動服，還是覺得冷。這會兒開始想像如果有件沖鋒衣會如何了。

平路，甚至小下坡，都得推著車，把身子弓成90度吃力的行走。頭被風刮得疼痛難忍，不知道走了多遠走了多久，終于覺得無法再支持了。在一處路基很高的地方把車放倒，自己在背風的那一面躺了下來。雖是背風面，風依然很大，依然很冷。這樣躺這還不如慢慢的繼續(xù)往前走。我看看碼表，已經中午一點半，天不亮走到現(xiàn)在才走了四十多公里，離都蘭還有八十多公里。這時，我意識到了一個嚴重的問題：風要是一直不停，如果不坐車，今天無論如何也到不了都蘭。當下必須做的事就是攔車。

往往，在最需要坐車的時候，卻攔不到一輛可以搭你的車。忘記經過了多少次失敗，終于攔停了一輛掛著臨時牌的新的雙排座卡車。前排坐的是父子倆，不用他們開口，一看就是藏民。后排坐的那位，一看就是非藏族。我問他們的車去哪里，他們告訴我說去拉薩，又問我去哪里。我說到都蘭。老藏民首先申明，坐他們的車是要錢的。我問到都蘭多少錢？兩人嘀咕了一陣，說的藏語我沒聽懂，最后老藏民告訴我：三百塊。80公里，要三百？比打的還貴呢？我很生氣，這也太黑了吧！無論什么地方，什么民族，黑心的人也都總是會有的。

我挺生氣，朝這父子倆擺擺手，示意他們有多快走多快。他們果然走了，不過，走了不到十米，車又停下來。年輕的那位下車，朝我走過來。我想他要干啥��？年輕人走到我跟前，笑笑說，剛才說的那個數，其實可以少點。我說我沒錢，我已經沒有興趣搭他們的車了。年輕人又問：那你有多少錢嘛？我衣服口袋里有六十塊，我想了想，從這里到格爾木，完全是戈壁灘，恐怕明天還會刮風，還得坐車。如果他六十塊肯拉我去格爾木的話，我就坐他車。但我想這也是不大可能的，八十公里跟我要三百，從這里到格爾木差不多有四百公里呢。他不干也好，就算是把他打發(fā)走了。

我只有六十，我改變主意了，我要到格爾木！我對年輕人說。年輕人愣了一下，可能他還沒反應過來是怎么回事。他撓了兩下腦袋，又走回到車前。在我估計他們可能要絕塵而去的時候，年輕人又走了回來。六十就六十吧，年輕人說。這回輪到我搞不懂了，我又重復了一遍：我，六十塊，到格——爾——木！年輕人說：我聽清楚了，六十塊到格爾木，快點把自行車弄到車上吧。

小伙子不等我反應，就把車奪了過去，三下五除二就放到了他們的卡車上。

我上車才開始后怕，這兩人這么爽快，荒郊野外的，會不會有什么問題？我腦子快速的轉動，開始假設可能會出現(xiàn)的若干種狀況。這時老藏民說話了：把票買了。�。窟€賣票呢？我順水推舟：你把票拿來。老藏民急眼了，就是讓你把錢交了的意思！我說到了格爾木再給錢，我真怕他們收了錢半路把我扔下來。老藏民說不行，在拉薩也是先買票再坐車的。還跟我講道理呢。交就交吧，也沒多少錢。

交完錢，老藏民就和我東一句西一句的閑扯蛋。當他扯到我覺得不予探討的那些不雅話題時，我就裝聽不懂。后來，他講到了他在拉薩有多少弟兄的事，我怎么就覺得好像在威脅我呢？我也毫不客氣的跟他吹，我舅是拉薩市公安局防暴大隊副隊長。確實有個舅在拉薩市公安局防暴支隊，但不是我的舅，是我同學他舅，而且還退休了。我還說我表弟在那曲公安局刑警大隊。也確實有個弟在那曲公安局，但也不是我弟，是我去年在川藏線上認識的一個警察兄弟。

八千里路 · 發(fā)表于 2010-8-18 14:42:00

騎行尼泊爾（6）：西大灘——唐古拉兵站

八千里路發(fā)表于2010年08月16日 14:06 閱讀(17) 評論(2)
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第二天早上一起床，媽呀，地上的雪足足有十幾公分厚，踩在上面嘎吱嘎吱的響，關鍵天上還在不停的下，而且下的很大。沒有鵝毛那么大，也沒有雞毛那么大，到底是多大也不好說，反正很大，似乎天正在往下塌。除了車輪壓過的地方，所見之處全是厚厚的積雪。沒有猶豫，在一片狗叫聲中，我上路了。

雪地里真不好走，沒有汽車時可以走在汽車壓過的痕跡里，避讓車輛時就必須得走在積雪里面。雪里很滑，幾次都摔到了路基下面。雖然雪地里摔起來并不很疼，但是很嚇人，摔到路基下到沒什么，你說萬一滑到卡車輪子底下去了怎么辦呢？還真有這么一次，嚇得我手腳發(fā)軟。

昆侖山口，高度并不算太高，但它就是可可西里的開始�？煽晌骼铮屓笋R上想到藏羚羊，大草原，無人區(qū)，應該是個很美好的地方。可它對我來說，也算是個惡夢。青藏線上的惡夢，差不多都來自于大風。

上了昆侖山口，雪停了，太陽也出來了。站在昆侖山口洋洋得意的跟火車打過招呼后，大風便開始肆虐�？煽晌骼锏娘L，和別處不一樣，要不怎么叫可可西里的風呢。這風像河里的流水，一秒鐘也不間斷的刮，也就是說它的連續(xù)性非常好，跟風扇制造出來的一樣。耳朵外面罩著頭巾，風刮在頭巾上產生一種類似幻覺的聲音，嗚嗚嗚嗚，也像風一樣不間斷。之所以說它像幻覺，是因為就是在此時此刻，那聲音還一直縈繞在耳畔。

忘記了從昆侖山口到不凍泉保護站走了多久。攻略里說，不凍泉保護站可以食宿，但是到那里一看，保護站的大門緊鎖，連攻略里說的那家回民餐館也不見蹤影，或許早已經不在了。攻略里還說，過了不凍泉保護站三十公里就是索南達杰保護站。不凍泉保護站沒人，估計索南達杰保護站也不一定會有人。如果這樣，就只能在不凍泉住下�？墒�，現(xiàn)在才一點多，這多浪費啊。

不凍泉保護站到索南達杰保護站，只有三十多公里，如果不刮風，那就是小菜一碟，可是現(xiàn)在這么大的風，一切都不好說。到了那里，還不一定可以找得住的地方。賭一下吧。

青藏線上的風，沒有最大，只有更大。比較起來，雖然格爾木的戈壁灘上風更可能比這的大些，但是那一路都坐在卡車上，并沒有造成太大影響�？煽晌骼锏娘L可是要了命，差點真要了。有一個問題我始終沒有明白，風為什么總是從對面刮過來，為什么我一直會是逆風而行。

可能是因為天色不早了，大風要抓緊最后一點時間再肆虐一番好收工。一部大卡車順風呼嘯而來，我被強大的氣流一瞬間就扔到近兩米高的路基下面。我躺在路基下，自行車壓在我身上，第一反應就是：我沒死。因為還有意識呢。傷沒傷著還不知道，喘不過氣也動彈不得。過了約摸三四分鐘，我伸了伸腿，還行，好像還能動。接著又伸了伸胳膊，好像也還在，估計沒太大問題。我試著坐了起來，接著就順理面章的站了起來。歐耶！沒事！

清理戰(zhàn)場發(fā)現(xiàn)右腿擦掉一塊皮，還流著血，不過就皮外傷。自行車呢，牙盤外的護盤被磕掉一大塊，另外就是可有可無的車鈴被摔的不知去向。

我忽然想到一個朋友曾說過的一句話：和大自然作斗爭，其樂無窮！是啊，這可真是其樂無窮的事，凡事往好處想，這么摔都沒事，可喜可賀，不是嗎？

到達索南達杰保護站，可能六點左右，至于這一路如何的辛苦，就不用說了，不過心情挺好。雖然是在可可西里沒有看不到藏羚羊，但對于這個事實早就有心理準備。沒看到藏羚羊，但青藏鐵路為藏羚羊而修的八十七個橋洞的鐵路橋還是一覽無余，頗為壯觀，這就是著名的楚瑪爾河橋。

楚瑪爾河橋

到達索南達杰保護站，順便說一下索南達杰其人。杰桑•索南達杰（1954年－1994年），藏族人，曾擔任青海省玉樹藏族自治州治多縣縣委副書記，于1992年創(chuàng)立治多縣西部工作委員會（西部工委），開展可可西里地區(qū)生態(tài)保育的工作。1994年1月18日，在與盜獵者的搏斗中身亡。1996年5月，中國國家環(huán)保局、林業(yè)部授予索南達杰“環(huán)保衛(wèi)士”的稱號。

從1992年起，索南達杰等工作人員12次深入可可西里，行程6萬多公里，抓獲非法持械盜獵団伙8個，大力地打擊了盜獵者的囂張氣焰。1994年1月18日，索南達杰率領4名工作人員，抓獲20個偷獵者，繳獲2000多張藏羚羊皮。偷獵者中兩個是傷病員，本著人道立場，他派秘書和司機把兩個傷病的盜獵者送往400多公里外的格爾木治療，自己和一個執(zhí)法人員押送18名盜獵者和7輛車，他留在最后一臺車壓陣。在路上，盜獵者借機反撲，將前車的執(zhí)法人員擊昏并搶奪了武器。盜獵者遠遠的把6臺車排成一列，待索南達杰靠近，歹徒打開6臺車的大燈，雪亮車燈炫目如晝，一瞬間十余支自動步槍同時開火，劊子手是如此的冷酷殘暴，這是他們屠殺藏羚羊的慣用手法。索南達杰全身多處中彈，英雄至死都保持著半跪射擊的姿勢，可可西里零下40度的嚴寒把他凍成了一尊不屈不撓的雕像。這一年，他39歲。（此段文字摘自互聯(lián)網）。

到索南達杰保護站真的不容易，看到保護站有人更不容易。保護站門口堆著好多建材，有七八個工人在對建材進行處理，原來保護站要進行裝修。我上去和工人師傅們打聽，他們說這里以前是可以住宿，但現(xiàn)在裝修不知道還給不給住，讓我去里面問一下。其中有一位師傅是湖北人，我跟他商量，我說既然那樣我就不去問了，在他們工棚對付一宿。湖北師傅想了想說這樣不好，他這樣做可能會得罪保護站。我問他怎么會呢？他說：你住我們工棚，保護站不是就收不了你錢？

我吃驚但不意外，可能保護站也不再是當年的保護站。我把車放在建材旁邊，按照工人師傅說的，我找到了保護站工作人員的辦公室。好家伙，一屋子七八個人正熱火朝天的打著牌，一片烏煙瘴氣。我問站在靠近門口那個觀戰(zhàn)的人：這里可以住宿嗎？那人用藏語對正在打牌的一個藏民模樣的人說了些什么，打牌那人頭也沒抬：50一晚上，不包吃飯，也沒有飯吃，要住的話就在外面等著。

50塊一晚上，還沒有飯吃，這個有點不能接受。被大雪大風折磨了一天，這一天還都吃的干糧，晚上再沒有飯吃，明天估計走不動路了。還有，這人的態(tài)度，怎么都無法跟索南達杰這幾個字聯(lián)系在一起。我一跺腳，不住了。

我氣乎乎的走出來，看來今天只好碰運氣了，這路上的車也不是那么好攔。我心里正琢磨的時候，就遠遠的看見一輛白色的吉普朝這邊開過來。這一路很多這種吉普，類似或者就是北京212或者2020，估計很早就不生產了。快到跟前，我心中狂喜，這部吉普前面只有兩排座位，后面是一個敞蓬貨廂，正好能放正下我的車。

我站在路邊拼命揮手，但車并沒有停下來。正當我準備失望的時候，吉普停在路邊了。我趕緊沖上去，沖到車跟前和車里人說話時，已經累得趴在車窗上。車上座著一胖一瘦兩個人，后來知道他們是兄弟倆，重慶人，都姓周，都在拉薩工作。說明我的情況，哥倆說很爽快的就答應了。

胖的是大周，和我同年�？赡芪业倪@個屬相的人都屬悶騷型的，大周曾經一個人駕車真正的穿越可可西里。穿越可可西里可不是沿青藏線從昆侖山口到沱沱河，而是從青海省海西蒙古族藏族自治州到達羌塘，這段路途幾乎沒有什么公路。途中遇暴風雪，加上座駕拋錨，夜里冷得實在不行了，就把備胎點著了取暖。沒有了備胎，下一次爆胎就只好現(xiàn)場補胎。補胎這個問題在城市里似乎根本算不上什么問題，但在只有一個人的野外，補胎就成了一件極有挑戰(zhàn)性的事。大周說，光用打氣筒往車胎里打氣這事都能把人累的半死，把車胎打好，至少要一萬下，一萬下！

大周說本來不想搭理我，但看到我只身一人，他就想到了他自己當年一個人駕車穿越可可西里的經歷。同樣，都是一個人，太不易了。

瘦子小周從后排的大袋子里拿出一堆吃的東西，鹵蛋、牛肉干、巧克力還有紅牛，真是應有盡有，我也毫不客氣的狼吞虎咽。吃完了我才想起，我得告訴大周我到哪里下。到五道梁吧，五道梁有很多可以食宿的地方，明天從五道梁到二道溝（沱沱河保護站）也正好是騎行一天的路程。

大周問我，你明天還想坐車不？我說不想。他說要是不想的話就乖乖的坐在他車上別下去。我問為什么？大周說五道梁到二道溝有90多公里，這個季節(jié)可可西里的風會從早刮到晚，明天你不坐車很難到達二道溝。我想了想，說那我就到二道溝吧。大周說，我給你個中肯的建議，到沱沱河吧，從沱沱河開始就上唐古拉山了，這一路基本上不會有太大的風。

雖然和大自然作斗爭其樂無窮，但這會兒我不想斗爭了，讓吉普車和它斗爭吧。于是我決定坐車坐到沱沱河。

一路上，風跟格爾木戈壁灘的風上相上下，草原裸露的地方，沙子漫天飛揚，像一片褐色的云。大風吹得野驢在風里踉踉蹌蹌的奔跑，不知名的鹿趴在地上一動不動。第一次看到路基下橫臥著的大卡車，我心中祈禱，可別是小彭（江西溝請我吃飯的卡車司機）他們運酒壇的車。走近看，還好，不是他們的車。大周說，高原缺氧，人很容易疲勞，人一疲勞就很容易出事。

天黑之前，終于趕到沱沱江鎮(zhèn)。沱沱河，是一條有名的河；沱沱河鎮(zhèn)，也是一個赫赫有名的地方，長江源紀念碑就座落在沱沱河鎮(zhèn)。

可可西里三人行

我在沱沱河下車，三個人在沱沱河的橋上照了合影，準備就此道別了。大周發(fā)動車走了十幾米又停下來，從車窗伸出頭來大聲的喊：走，吃飯去，我請客！我客氣的說那哪好意思！大周說：多個人多雙筷子，出門在外哪來的那么多講究，走吧，前面的清真餐館。他朝餐館的位置比劃了一下后就開車先走了。我也沒有多想，吃就吃吧。

坐在火爐邊，暖烘烘的。屋子里充滿了油煙味的清香，很久沒有這種感覺了。手抓羊肉、大盤雞，還有青椒炒牛肉，很豐盛的一頓美餐，吃得直打嗝。吃完飯又天南地北的聊了一陣，大周小周這回真的就要走了，他們要連夜趕回拉薩。一起出了門，當大周把車發(fā)動起來的時候，他又改變主意了。干脆在這住一宿吧，大周回頭和我說。

于是，我們找到一家旅館住下來。三人間，衛(wèi)生條件還可以，很便宜，才六十塊。我搶著去付帳，大周很生氣，我沒管他的態(tài)度，我說，如果不讓我付錢，我就自己一個人去別處住。大周沒辦法只好依了我。大周說，其實可以不住在這里，但是還是想陪我擺擺龍門陣，所以決定在此住一宿。這一夜，我們又聊到很晚。

大周居然高原反應了，他頭疼了一宿，翻來覆去的睡不著，一向睡眠很好的我都被他吵醒好幾次。才五點多，大周掀開我的被子：起床起床，坐我們的車，跟我們一起去拉薩！我揉揉眼，望著有些朦朧的大周說：我還要睡覺！大周樂呵呵的的拍拍我肩膀，爽朗的說：那好吧，我先走了，拉薩見！

寂靜中，吉普車發(fā)動機的聲音格外清楚。聲音開始越來越遠，最后又恢復寂靜。再次躺下，卻怎么也睡不著了。

過了沒多久，旅館老板火急火燎的來敲門。不好啦不好啦，你們的車被人開走了啦！老板在門外焦急的喊。原來老板聽到有人發(fā)動汽車就起來看看，發(fā)現(xiàn)車不見了，敲敲門，門反鎖的，他以為人都還在睡覺，所以他斷定我們的車被人偷了。

開走就開走吧，破車不要了。我懶洋洋的在屋里回答。老板沒反應過來，他肯定沒見過這么大方的客人，車被人開走了還說破車不要了。過了五秒，老板更加著急的敲門，邊敲邊喊。看來不開門不行了，我慢吞吞的把門打開，看見老板那張盡管很黑的臉已經變得煞白。于是我趕緊給他解釋事情的緣由，老板聽了這才如釋重負的自言自語：我的個天啦，沒事就好，沒事就好！

這一天，仍舊很早上路。這一天，是這些天來最冷的一天，也是唯一沒有見到太陽的一天。從沱沱河鎮(zhèn)出發(fā)18公里緩上坡后到達開心嶺。攻略上說了，開心嶺之所以叫開心嶺，就是因為過了開心嶺就有十幾公里的下坡，也果然如此。天一直陰沉，沒有半點陽光。按照慣例，一天中最冷的時候出現(xiàn)在早上八九點鐘，太陽出來的時候。但是這一天，只有更冷，沒有最冷。

想在太陽出來后再吃早飯不現(xiàn)實了，快十點半太陽都沒出來，總不能不吃，只好草草的在路邊站著吃了兩根火腿腸和一個大餅。繼續(xù)前行十幾公里，來到通天河。盡管知道猴哥八戒沙僧都不在，師父也不會在，但還是站在橋上胡亂的想了一陣子才離開。

八千里路 · 發(fā)表于 2010-8-18 14:43:46

——通天河，它是由沱沱河和曲麻河匯集而成。再往前流。到西藏和四川境內后，沱沱河便叫做金沙江。不用說了，金沙江再往前就叫長江。

下午兩點，實在餓的不行了，再冷都要停下來吃點東西。從水壺架上取下脈動的瓶子，傻眼了，里面的水五分之四以上的都凍成了冰，瓶子倒過來也倒不出一滴水，這事可愁壞了人。于是，手機上網，求助于群友。一個群友說，用火燒，我說好主意，不過這里好像找不到可以燒的東西，貌似塑料瓶燒過之后水里會有毒。又一個群友說，你可以稿點開水燙一下。我說這個主意也不錯，如果我能找到開水我干嗎不直接喝開水呢。還有讓我摩擦生熱的，估計瓶子磨破水都化不了。反正，說什么的都有。

我坐在路邊冰冷的沙地上，望著河里白茫茫的冰，又想起了那句話：和大自然作斗爭，其樂無窮！唉，這回不斗爭沒辦法了，沒人肯幫我斗爭。我一邊心不在焉的想，一邊無意的把瓶子往地上一下一下的磕。幾分鐘后，我把瓶子拿起來，發(fā)現(xiàn)瓶子里的冰被我磕碎了些，已經出現(xiàn)松動，這讓我大為振奮。接下來就把瓶子狠狠的往地上摔，沒多久瓶子里的冰都變成了碎冰塊。最后用小刀割開瓶子，咔咔嚓嚓的嚼著碎冰，啃著大餅，心里充滿勝利的喜悅。哈哈，描寫的過了點。

晚上住雁石坪，這個地方我印象很深刻。去年從拉薩坐火車回家，傍晚時分路過這里，黝黑的109國道，從鎮(zhèn)里橫穿而過，夕陽下，仿佛是一條黑色的絲帶上，系著一束漂亮的花朵。

雁石坪的一夜，沒太多可說的。依舊是十塊錢一晚上，一碗十塊錢的炒面片，三五個大餅打包。

夜里，下了一場小雪。早上起的很晚，因為這一天的終點就是唐古拉兵站，只有六十來公里，所以不著急。盡管起得很晚，收拾好行禮已經八點，但還是沒能吃上早飯，四處打量了一下，沒有餐館開門。算了，就啃大餅的命。

陽光照在薄薄的積雪上，亮閃閃的。小朋友們開始陸陸續(xù)續(xù)的上學，路上充滿了孩子們的笑聲。老規(guī)矩，太陽出來的時候總要把人凍得叫苦連天才肯罷休。這時候發(fā)現(xiàn)一個問題，太陽從我的左邊出來，我的左手左腳曬得暖和了，右手右腳卻還在寒冷中掙扎，那有啥辦法呢，總不能為了曬太陽把自行車往雁石坪的方向騎吧，實在冷的不行了，就下來推著車跑一陣子，直到氣溫升起來。

九點多，我推著車穿過一座鐵路橋，往前走了不到二百米，就聽到身后有火車在長鳴著汽笛。火車的汽笛在不間斷的一直長鳴，由遠及近。我回頭，看到一列客車正緩緩的駛過來，速度很慢。火車司機半個身子都在車窗外，朝我使勁的揮手！這個畫面，似乎出現(xiàn)在電影里，更像在夢里，但它將永遠定格在我的記憶里。

我忘記了我是怎么放倒自行車的，或許是直接就撒了手。我摘下帽子，向著就要遠去的列車，拼命揮舞。那一刻，我失聲痛哭。

清晨的陽光下，蓄積已久的情感化作眼淚，像洪水一樣的沖了出來。這一切都毫無征兆，沒有經過半秒鐘的醞釀或者試圖控制，就在這樣一個特定的環(huán)境里，我像個孩子一樣的號啕。

我，以這樣一種特別的方式，在蒼茫原野上行進。我，帶給了別人一種特別的感動。最終，我因別人的感動而感動。這也算是一種回報。

一次感動，一生記憶。